misa
Active member
Ne nedelju i godinu kao na gumama nego pokazuje mesec i godinu kad je proizveden.D misa to je broj koji pokazuje kad je proizveden al ne na nacin ko na gumama(TJEDAN I GODINA)
misa
Active member
Proveri....ima 4 cifre i one pokazuju mesec i godinu proizvodnje i na S1 i na S2.
Citroen ima konvertor za rp brojeve.Ukucas rp broj u konvertor i izbaci ti kog meseca i koje godine je auto proizveden.Ne pokazuju ti te 4 cifre sa a stuba direktno datum proizvodnje.
Ispravka charllie...pokazuje dan,mesec i godinu proizvodnje,ne samo mesec i godinu.
Citroen ima konvertor za rp brojeve.Ukucas rp broj u konvertor i izbaci ti kog meseca i koje godine je auto proizveden.Ne pokazuju ti te 4 cifre sa a stuba direktno datum proizvodnje.
Ispravka charllie...pokazuje dan,mesec i godinu proizvodnje,ne samo mesec i godinu.
Po orgi je 21.06.1994.Pesma je ista...taj broj rp ili orga...znaci samo to.Dan mesec i godinu proizvodnje.
isto... ma to je to, ti vin dekoderi su prilično nepouzdani.
BTW, danas mi je procurio veliki hladnjak :hm:
Ubacio sam Kuler dicht i po svemu mi se čini da je profunkcionirao. No neću unaprijed da ga ne ureknem
Sljedeća stvar, upalio mi upozorenje da je ABS van funkcije. Ugasio sam auto i ponovno upalio i od tada je mir.
Nešto sam razmišljao u vezi zraka i pjene u posudi LHM... Obzirom da sam usisno crijevo eliminirao, a zraka u sistemu ima poprilično, nekako mi nije logično da bi na pumpi mogao uvuči toliku količinu zraka a da pumpa uspije uz taj zrak povući dovoljno ulja iz posude da gimnastika radi bez problema. Povrat volana sam po sebi kao veliki potrošač daje veliku količinu u povrat. Da li bi bilo moguće da na tom povratu negdje usput povuče zrak? Sutra ne radim pa ću se malo poigrati oko toga. Pregledat ću da to crijevo nije možda krpano po sistemu da je prerezan i u njega ubačen komad tanje cijevi i to stegnuto šelnama koje možda dobro ne dihtaju. U tom bi slučaju Bernoullijeva jednadžba došla do izražaja i tu bi mogao vući zrak zbog pada tlaka i ne-dihtanja na mjestu suženja.
Eto mene opet sa par pitanja....
Obzirom da mi zadnji kotači pokazuju X tendenciju, a mislim da to ne bi trebalo imati veze sa iksom iz naziva modela, pretpostavljam da je vrijeme da se zamjene zadnji ležaji... Ako netko zna dimenzije, a uz to još i gdje se daju najpovoljnije kupiti i po kojoj cijeni, šaljem mu pivu poštom ili Tisak dostavom :grin:
Obzirom da mi zadnji kotači pokazuju X tendenciju, a mislim da to ne bi trebalo imati veze sa iksom iz naziva modela, pretpostavljam da je vrijeme da se zamjene zadnji ležaji... Ako netko zna dimenzije, a uz to još i gdje se daju najpovoljnije kupiti i po kojoj cijeni, šaljem mu pivu poštom ili Tisak dostavom :grin:
citirano sa ovog foruma... pa sad ti budi pametan...
moji prijašnji gsa, pa gs, pa cx i na kraju bx imali su uvijek i pod svim uvjetima kotače potpuno okomite na podlogu. Iako svi xm na cestama koje viđam zadnjih godina imaju ikserice, mislim da to nije normalno.
Usput, danas sam mjerio otpore na zavojnicama elektroventila, a i na diodama. zadnji EV je pokazao da su diode mrtve pa sam ubacio dodatne diode . slike ću postaviti sutra.
uglavnom, hrvatski narodni preporod je ništa naspram razlike koju osjetim u vožnji. jednostavno sam se preporodio. Zanimljivo je da je ventil uredno odrađivao uključivanje pri otvaranju vrata, zujanje i isključivanje, a još je zanimljivije da je nakon pola sekunde od 12V, napon ne oko 3, već oko 5,5 - 6,0 V koji ECU šalje prema EV. To ću još sutra provjeriti jer nakon tih mjerenja mi se unimer ugasio zbog potrošene baterije, pa želim eliminirati njegovu pogrešku pri mjerenju na praznoj bateriji. izmjerit ću sutra u firmi na profi uređaju.
iako ,zadnji kraj mi je još uvijek tvrđi nego što bi trebao po mom sudu biti, mada neravnine upija gotovo pa savršeno. Imam u blizini 2,5 km lošeg makadama koji mi je izvanredan test poligon pa tu iskušavam čari hidraulike. ali tu ću izostaviti razbijanje glave dok ne provjerim zadnje kugle, riješim problem zraka u sistemu, a usput i promijenim AS kuglu i ozračim kočnice.
Danas sam primjetio još jednu stvar koju sam zanemario sve ovo vrijeme. kada dodam kontakt, ne svijetli mi kontrolka hidroaktiva par sekundi, što je period u kojemu bi ECU trebao obaviti dostupnu diagnostiku. kada prekidačem prebacim na sport, svijetli, znači nije do lampice...
Mislim da je to još jedna "check point" koju bi trebalo ubaciti u savjete za kupnju XM-a...
Svi nabrojani auti su imali mali kut, nijedan nema da su kotači okomito, samo što kod nekih auta zbog linija karoserije izgleda da je kut veći nego što je u stvarnosti.
Nisam skužio ove diode što spominješ, gdje su diode. Napon na ventilima nije konstantan, moduliran je od računala jer ventil treba jaču struju za otvaranje a manju za održavanje otvorenog stanja, pa računar snizi napon da bi se smanjila i struja, tako se zavojnice ne griju. Obični instrument takav napon mjeri sa velikom greškom, napon je zapravo 12 volti, ali je isprekidan, a to je dovoljno da drži klip ventila u otvorenom položaju.
Nisam skužio ove diode što spominješ, gdje su diode. Napon na ventilima nije konstantan, moduliran je od računala jer ventil treba jaču struju za otvaranje a manju za održavanje otvorenog stanja, pa računar snizi napon da bi se smanjila i struja, tako se zavojnice ne griju. Obični instrument takav napon mjeri sa velikom greškom, napon je zapravo 12 volti, ali je isprekidan, a to je dovoljno da drži klip ventila u otvorenom položaju.
To su te diode. Kada krepaju zavojnica ne radi kako treba i ECU misli da je ventil uključen, on zuji, ali često nema dovoljno snage da ga drži otvorenog. Tada dolazi do pregrijavanja MOSFETa na PWMu i zaštita ga iključuje. Osim toga često pregrijavanje lako spali MOSFET i na soft mod tada možeš zaboraviti. Da li su diode ispravne može se provjeriti tako da se na bijelom konektoru mjeri otpor na pinovima 1 i 8 (ili 15, svejedno je jer masa je zajednička) za prednji EV i 2 i 8/15 za zadnji EV. Otpor treba mjeriti u oba smjera i ako su vrijednosti iste ili približne, dioda je mrtva, ako je razlika veća diode su ok. Standardan otpor bi trebao biti oko 4,8 Ohm i kod mene je pokazivao isti otpor u oba smjera. nakon što sam dodao diode, u jednom smjeru pokazao je 4,9, a u drugom 16 Ohma.
Diode
Spakirane u kutiju i izolirane
Pripremljeno za spajanje
Pri uljučivanju je napon 12V u trajanju 0,5 s, nakon toga PWM pulsno spušta na 25% odnosno na oko 3V. Možda zato što je pulsno moduliran napon zbunjuje ove jeftine unimere pa mi pokazuje da drži napon 5,5-6 V.
Uglavnom, sada je hidraktiva prodisala :euforija:.
Svi imaju određeni kut kotača, ni na novim autima nisu kotači bez otklona, ali mora biti u određenim tolerancijama, ali taj kut ne smije biti vidljiv prostim okom (izuzev prednjih koji imaju promijenjivu geometriju) kao što je vidljiv kod mene.
p.s. JuraPZ je bio potpuno u pravu kad je na početku rekao da je stvar u EV koji ne radi kako treba :stovanje:.
jurapz
New member
Èisto da netko ne cita pa luta trazci problem, ovo ne stoji nikako, el. ventil ima isti otpor i u jednom i drugom smjeru kada je ispravan. Da je tebi crkla dioda auto bi bio stalno u sport modu i prednji i zadnji kraj racunalo od ovjesa to prepozna. El. ventili se ispituju sa sijalicom koja se veze jedan krak na akumulator, drugi na pinove od ventila, ako zasvjetli ispravni su i cuje se klik, naravno sama elektronika je ispravna
Tako ćeš ispitati samo da li je svitak cijel, a ne da li su diode ispravne. To što žarulja zasvijetli i on na punih 12V klikne ne znači da ventil radi ispravno kada na njega dođe modulirani napon. Ako su diode ispravne, otpor NE MOŽE biti isti u oba smjera, ne može biti ni sličan, već razlika mora biti velika. Naravno pri tome ventil mora biti isključen iz strujnog kruga. U pravilu ECU neće očitati grešku ako su diode u pitanju, ali neispravna dioda smanjit će se operativni modulirani napon na svitku elektroventila dok će u isto vrijeme distribuirani napon sa PWMa biti normalan i EV se počne čudno ponašati. Iako ECU misli da je ventil otvoren, on to može, ali i ne mora biti. Nadalje to dovodi do toga da se mosfet zagrije, a modulator ima termozaštitu koja ga isključi čime se ventili zatvaraju. nakon nekog vremena (hlađenja) ponovno ih uključi i drži otvorenima dok se ponovno ne pregrije. Tako se događa da auto bez opravdanog razloga prelazi iz normalnog u tvrdi firm mod (a ne sport) i suprotno ako ventili i uspiju povremeno otvoriti. Nakon određenog broja pregrijavanja, mosfet će sigurno prije ili kasnije izgoriti. Tada ljudi kažu :" otiš'o mi ECU hidraulike, to se na fau ve ne bi dogodilo". Posao dioda je u tome da štite ECU. Upravo zato se koriste germanij diode jer podnose frekvencije do 2,5 x 400 Hz - što daje 1kHz, odnosno frekvenciju modaulatora u ECU. Tvorničke su 1N4xxx, 1A, a mislim da ne bi pogriješio i da sam stavio neke koje podnose veću amperažu.
Upravo takvi simptomi su bili kod mene. Èas sam bio ushićen suspenzijom, čas sam mislio da su mi sve kugle probijene, jednom stanem na kuku nakon otvaranja vrata i zadnji kraj mekan, za dvije minute tvrd, a ja lud.... Najviše me zbunjivalo što su prednji i zadnji kraj povremeno bili kao da su neovisni, jedan mekan, drugi tvrd i obratno. sada radi ok. svaki dan prolazim preko 2,5 km jako devastiranog makadama i uživam u onome što mi suspenzija pruža. Kada prebacim na sport, moram baš podići žestoko ritam vožnje da bih osjetio taj "sport". Prije ga mogu osjetiti na lošijem i zavojitom asfaltu jer makadam mi baš ne dopušta (a i nemam srca) za neku žešću vožnju.
Sad, da li će netko gubiti vrijeme i lutati ili neće, u to neću ulaziti. Ja sam postignutim rezultatima više nego zadovoljan uz utrošak vremena od nekih pola sata. Nikome ništa ne nudim i nikoga ni na šta ne nagovaram. Èisto sam naveo što sam napravio i smatram da je to bit foruma, a sada i obrazložio zašto sam to pokušao.